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Arte textil en Guatemala: diseño e identidad
El Huipil, prenda de origen indígena que actualmente continúan vistiendo las mujeres mayas de Guatemala, se convierte en protagonistade la exposición que el Centro Cultural Fernán Gómez acoge en el marco de MadridDesignFestival con Guatemala como país invitado.
El Centro Cultural Fernán Gómez se convierte en un paisaje de tejidos suspendidos que evocan la intensidad cromática y sensorial del mercado de Chichicastenango, uno de los espacios textiles más emblemáticos del país.
La muestra ofrece variedades que corresponden a distintas regiones y que revelan la diversidad técnica, simbólica y cultural de una tradición transmitida por generaciones de tejedoras que hoy se organizan para defender la autoría de sus diseños frente a la copia y la producción industrial, reivindicando el tejido como una obra viva y contemporánea.
Tal y como pudimos conocer en la exposición, el huipil no solo viste, también representa un documento de identidad. Cada símbolo tejido, cada figura bordada forma parte de la cosmovisión de un pueblo. Creencias milenarias, estado civil, ascendencia, duelo. Formas de entender el universo, la relación con la naturaleza o el tiempo. En un huipil el rojo puede nombrar la vida y la sangre, el azul el agua y el cielo; los rombos evocan el universo, las líneas el camino y el tiempo que avanza.
La muestra nos permite conocer el proceso para tejer estas prendas de uso cotidiano o ceremonial y apreciar su valor como obras de arte. Creadas en telares de cintura, a veces puede llevar años realizarlas. Cada mujer artesana une el telar a su cuerpo, a su cintura, tensando el otro extremo a un árbol o un poste. De esa forma el tejido se realiza a golpe de respiración, imprimiendo parte de su ser en la pieza.
La exposición propone un viaje por la memoria tejida de Guatemala, reivindicando el arte textil como patrimonio vivo, identidad cultural y fuente de inspiración para el diseño.
Un espacio inmersivo concebido por Idonika con arquitectura de Studio Amarillo y comisariada por Emiliano Valdés.
Una exposición del Instituto Guatemalteco de turismo (INGUAT) para Madrid Design Festival.
Hasta el 3 de Mayo de 2026.
Huipil tradicional de diario
Originario de Santa María Nebaj, Quiché. Comunidad Maya-Ixil.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil.
Originario de Almolonga, Quetzaltenango. Comunidad Maya-K’iche’.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil antiguo
Originario de Jacaltenango, Huehuetenango. Comunidad Maya-Popti.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón y encaje.
Colección INGUAT
Huipil
Originario de San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Comunidad Maya-Mam.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil
Originario de San Pedro Necta, Huehuetenango. Comunidad Maya-Mam.
Telar de pie, 1 lienzo con apertura sesgada para la cabeza. Hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil ceremonial.
Originario de San Juan Atitán, Huehuetenango. Comunidad Maya-Mam.
Artista Floridalma Díaz Carrillo.
Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de alemán royal.
Movimiento Nacional de Tejedoras.
Huipil
Originario de Santiago Sacatepéquez, Guatemala. Comunidad Maya-Kaqchikel.
Técnica – telar de cintura, 2 lienzos. Hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil
San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Comunidad Maya-Achí.
Técnica – Telar de pie, 1 lienzo, hilo de algodón y sedalina.
Colección INGUAT
Huipil de diario 1961
Originario de Tecpán, Chimaltenango. Comunidad Maya-Kaqchikel.
Artista Nana Juana Francisca Guaján Patá.
Técnica – Telar de cintura con técnica Juplik. 2 lienzos. Hilo Ixkako antiguo kaqo’j y seda antigua de gusano.
Movimiento Nacional de Tejedoras.
Huipil de diario
Originario de Sololá, Sololá. Comunidad Maya-K’iche’
Técnica – Telar de cintura y técnica de jaspe, 2 lienzos con mangas y cuello ajustados. Hilo de algodón.
Colección INGUAT
ROLS CARPETS, la alfombra que necesitamos
Cuando hablamos de ROLS Carpets, no lo hacemos solo de alfombras. Nuestro pensamiento se traslada a un pueblo, una familia y un oficio que les acompaña desde hace más de un siglo. Su fábrica, situada en Crevillent, Alicante, un lugar donde la tradición textil forma parte del paisaje; se mantiene con la misma convicción con la que empezaron: fabricar en España, cerca de su gente y cuidando cada detalle.
Su historia arranca en 1917, cuando Francisco Gómez, precursor de la empresa, compró un telar manual y comenzó a tejer fibras de sisal y esparto. Aquel gesto humilde se convirtió en el inicio de una aventura que hoy llega a la cuarta generación. Ahora son sus biznietos quienes dirigen el rumbo de la firma, con la responsabilidad de mantener viva la esencia (artesanía sostenible y de calidad) mientras se abren camino a nuevas ideas, procesos y materiales. Los tiempos y las herramientas cambian, pero la forma de entender el oficio permanece.
En Rols siempre han defendido que lo más valioso son las personas. Muchas de las manos que hoy tejen aquí aprendieron el oficio de sus padres, que a su vez lo aprendieron de los suyos. Esa continuidad les hace únicos y les recuerda cada día por qué insisten en mantener la producción en Crevillent: porque detrás de cada alfombra hay historias, nombres y un orgullo compartido.
La marca destaca por ser la primera empresa europea de alfombras certificada como BCorp, reflejo de su compromiso con una producción responsable. Sus alfombras se elaboran con materiales sostenibles como la lana y fibras recicladas, entre ellas PET procedente de botellas de plástico recicladas.
Queremos destacar en especial su apuesta clara por el diseño contemporáneo y la sostenibilidad que, recientemente, Rols ha reflejado en su tercera colección de autor, Kilt, diseñada por ADP Studio. Inspirada en una reinterpretación mediterránea del tartán, la colección destaca por su riqueza cromática y su versatilidad, ya que es apta tanto para espacios interiores como exteriores.
Las alfombras Rols Carpets se fabrican a medida, adaptándose a las necesidades de cada proyecto y están disponibles en el Showroom de Pepe Peñalver en c/ Castelló, 61 Madrid.
Patricia Esquivias. Al puro ver se ve.
Exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas
16 octubre 2025 – 25 enero 2026
A través de un curso impartido por Yera Moreno en la Universidad Complutense de Madrid, llegó a una exposición discreta, situada en la 4ª planta del Museo de Artes Decorativas de Madrid y en la que descubro una nueva forma de entender los textiles, en concreto los bordados, como objeto de transmisión cultural entre países y como arte injustamente llamado ‘menor’.
Fragmento de tejido. Museo Nacional de Artes Decorativas-ce27791
Esta exposición es el resultado de un proceso de investigación realizado por la artista Patricia Esquivias (Caracas 1979). Cuando estaba estudiando a las creadoras de los años treinta, tropezó con un bordado muy singular llamado tarz de ghorza en Fez, Marruecos y punto moruno en Caleruela, Toledo, en España, donde se practica desde el último siglo. Se realiza mediante una técnica de hilos contados, idéntico por ambas caras, cuyo diseño exige un complejo cálculo matemático que no permite un solo error.
¿Cuáles son las conexiones entre ambos lugares y culturas? El vínculo viene dado por una serie de intercambios que son el resultado de complejas y sutiles relaciones: las que se establecieron entre la política colonialista, la reivindicación de los saberes tradicionales por los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y de la Generación del 27, los objetivos del Museo Nacional de Artes Decorativas desde su fundación en 1912, y la labor de las personas que recuperaron los bordados populares para equipararlos con la modernidad. La exposición se compone de bordados, fotografías, textos y obras que crean un universo artístico y documental que funciona como un todo indisociable.
Patricia Esquivias-2
Dechado–1822—Museo Nacional de Artes Decorativas-ce23521
La exposición consta de tres secciones.
‘Lo hizieron en Fez’, recoge los bordados de esa ciudad existentes en los museos de Madrid, así como detalles de su adquisición y catalogación.
Fragmento de un paño de ofrendas. Museo Nacional de Artes Decorativas-ce23993
‘Lo hicieron en Caleruela’, que trata de los de esa localidad, sus primeras autoras y estudiosas y de otros autores y artistas que intervinieron en su difusión.
Video bordado de Caleruela (14’)
Hilar largo. Patricia Esquivias-2
Hilar largo. Patricia Esquivias-3
Hilar largo. Patricia Esquivias-1
Concluye con ‘Lo izieron’, donde un bordado y un video de Patricia Esquivias reivindican la autoría femenina de un arte subestimado que hoy se sitúa en el centro de las transformaciones estéticas contemporáneas.
Patricia Esquivias-1
Patricia Esquivias-3
Esta exposición, comisariada por Selina Blasco y Patricia Molins, es el tercer capítulo del proyecto Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención, de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura.
Podéis ver toda la información en:
Museo Nacional de Artes Decorativas
https://www.cultura.gob.es/mnartesdecorativas/exposiciones/actuales.html
Jo Gordon, regalos con conciencia
Se acerca la época de regalos y las dudas acerca de qué comprar.
A veces las Redes Sociales tienen esa virtud, nos descubren firmas con las que conectamos aun estando en otros lugares del mundo.
El grafismo de Jo Gordon y su propuesta de colores siempre llamó mi atención, hasta el punto de haber investigado sobre la firma y haber descubierto sus valores e inspiración que os contamos a continuación.
La historia de Jo Gordon empieza con un gesto sencillo y emotivo: de adolescente encargó una réplica un gorro remendado de su padre. Tenía 16 años, hacía frío en Escocia y aquella copia, tejida por Vilma, amiga de su madre, funcionó tan bien como el original. Desde entonces, su brújula creativa no ha cambiado: valorar lo que está bien hecho, lo que es honesto y útil.
Escocia y la lana recorren su obra como un hilo conductor. Jo trabaja con pequeñas fábricas de punto que atesoran un saber hacer extraordinario y comparten su pasión por la tradición y la artesanía. Con ellas, y con amigos, artistas y diseñadores, colabora para reinterpretar técnicas: aplicar métodos de producción de forma inesperada, rescatar patrones de archivo, mezclar con criterio lo antiguo y lo nuevo. Ahí, en ese proceso, es donde encuentra inspiración.
El color es su lenguaje favorito. Le fascina su capacidad para transformar lo familiar: paletas ricas y patrones complejos dispuestos en formas simples que cambian el contexto y el ánimo. Puede ser fresco o sobrio, sofisticado o divertido, evocador o totalmente nuevo.
De esa misma mirada nace la bufanda en zigzag creada junto a That’s Not My Age, la plataforma de Alyson Walsh que defiende que el estilo no entiende de edad. Diseñaron la pieza codo con codo y Alyson eligió sus azules y verdes preferidos de la paleta de la temporada. Es 100 % lana de cordero, tejida en Inglaterra y pensada para cualquier estación.
La sostenibilidad también es un valor importante para ella. Su punto de partida son los animales y la tierra. Al trabajar con una fibra natural como la lana, el bienestar de las ovejas es central. La lana cruda procede de granjas australianas con altos estándares de cuidado animal, donde no se practica el mulesing. Esas granjas están certificadas bajo el Responsible Wool Standard (RWS), un estándar que reconoce las mejores prácticas en el campo.
La materia prima viaja una vez al año en barco de contenedores desde Australia al Reino Unido y, por carretera, desde Felixstowe hasta la hilatura de Escocia, a orillas del lago Leven. Los tintes y productos químicos empleados son 100 % GOTS (Global Organic Textile Standard), lo que minimiza el daño a la fibra y reduce residuos. El agua se limpia con éxito y se devuelve al lago cumpliendo los más altos niveles de control supervisados por la SEPA (Agencia Escocesa de Protección Ambiental). Ese equilibrio permite que la trucha marrón, los gansos caretos chicos y decenas de miles de aves invernantes prosperen.
Una vez hilado, se traslada a fábricas de tejido cercanas para su confección. Estos talleres están vinculados a SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) y se toman muy en serio las iniciativas medioambientales y éticas.
Aunque a Jo le encantaría usar lana británica en prendas para llevar sobre la piel, el clima frío y húmedo del país produce un vellón más grueso que, al tejerse, resulta áspero al contacto directo; pero que es ideal para alfombras, tapicería o capas exteriores.
Sus productos se conciben para durar toda la vida, piezas de alta calidad que envejecen bien y que se crean respetando a los animales, a las personas y al planeta.
Esperamos que Jo Gordon os guste tanto como a nosotros y os de alguna idea para los regalos de esta Navidad.
Fotografías: Jo Gordon
Art direction, design and photography by @huwmorgan assisted by @albertohhdez @harrygarforth_
Graphic Thought Facility
©Graphic Thought Facility, 2024-2025 @graphicthoughtfacility
Chair props by Michael Marriot @instamarriott2.0
Abraham Moon & Sons
En 1837, el mismo año en que la reina Victoria ascendió al trono británico, nació también un legado: Abraham Moon & Sons. Desde Guiseley, en los límites de Leeds y los Yorkshire Dales, Abraham Moon comenzó a proveer hilos de lana a familias locales que tejían en telares caseros, piezas que luego él mismo llevaba a los mercados de Leeds.
Casi tres décadas más tarde, en 1868, se erigió la fábrica que, aún hoy, continúa dando vida a estas extraordinarias lanas. Situada junto a manantiales de agua pura (que siguen utilizándose para el escurrido), la manufactura ha preservado su esencia original y se mantiene como uno de los pocos molinos verticales que quedan en el Reino Unido. Allí, todos los procesos se realizan bajo un mismo techo: desde la llegada de la lana cruda hasta la producción del hilo, el tejido, el lavado y el acabado, con un control absoluto de cada etapa.
Los tejidos reflejan tanto la tradición como la innovación. Sus diseños abarcan desde tartanes y cuadros clásicos de Inglaterra y Escocia, en tonos rojos, verdes y azules, hasta propuestas más modernas y atrevidas, con combinaciones cromáticas vibrantes. Siempre en lana 100%, son reconocidos por su maestría única en la armonía de los colores.
Con un archivo histórico que atesora más de dos siglos de inspiración, sus creaciones visten hogares, hoteles y restaurantes en todo el mundo. La lana, fibra naturalmente ignífuga, aporta carácter, elegancia y seguridad a los espacios. Hoy, Abraham Moon & Sons sigue siendo un símbolo del Reino Unido, llegando a ser proveedor de la Casa Real Británica.
Si queréis conocer más estos tejidos, disfrutar de su tacto y compartir nuestro entusiasmo por Abraham Moon&Sons podéis concertar una cita con su distribuidor en España, Dolz Colección Internacional.
LIZZO, colección Terai
Terai de Lizzo rinde homenaje a un enclave único en el Himalaya del que toma su nombre. Sus tejidos excepcionales capturan los colores y las texturas de esta ecorregión, evocando con delicadeza la reminiscencia exótica de los motivos animales y la riqueza de la naturaleza.
Como Bubo, un tejido que se inspira en el plumaje del búho de Nepal, reinterpretando sus matices y texturas en un bordado de gran riqueza visual. Su intrincado juego de hilos refleja un trabajo artesanal lleno de detalle.
Corbett, por su parte, es un Jacquard de diseño abstracto que evoca la riqueza de los paisajes y la fauna de Terai, la reserva natural más antigua de la India, reinterpretando sus formas con un estilo refinado de inspiración oriental.
Por último, Yak, se inspira en el pelaje del animal homónimo que habita en el Himalaya, plasmando su riqueza textural en un diseño impactante. Su juego de volúmenes bicolor crea un efecto dinámico y llamativo.
MAKO y el textil japonés
La Real Fábrica de Tapices, en colaboración con Casa Asia, acoge la exposición homenaje a la obra textil de Mako Artigas.
Nacida en Tokyo en 1937. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, emigró de su país para integrarse en los ambientes de vanguardia y modernidad de Occidente.
Es contemporánea de artistas japonesas que se desplazaron en la misma época a EE.UU. como Yoko Ono, Shigeko Kubota y Tayoi Kusama.
Mako Artigas llegó a España en 1960, donde prosiguió sus estudios de estampados y donde conoció a Joan Gardy Artigas, ceramista y escultor, con quien se casó y tuvo dos hijos. El mundo del diseño textil y de la estampación fue lo que Mako Artigas vivió desde niña porque tanto su familia materna como paterna, procedían de la tradición y de la industria textil.
Sus diseños destacaron en el París de los años sesenta, setenta y ochenta tanto en el ámbito del hogar como en las incipientes firmas de prêt-a-porter y de la Alta Costura de mayor prestigio como Paco Rabanne, Nina Ricci, Courrèges, Dior o Kenzo.
Los diseños de Mako Artigas poseen un carácter propio e incluyen una extensa diversidad de formas originales, tanto geométricas como abstractas, prestando especial atención a la naturaleza.
La muestra se completa con un documental realizado para este proyecto por Casa Asia. Una entrevista con Mako Artigas donde descubrimos a la artista que supo trasladar el ambiente nipón al hogar catalán donde compartió también la afición por la cerámica que su marido, Joan Gardy Artigas, hijo del ceramista magistral Josep Llorens i Artigas, realizaba con maestría.
Ricardo Bru, doctor en Historia del Arte y especialista en arte japonés, es el comisario de la muestra.
A sus 88 años, Mako Artigas sigue en activo en su taller de Gallifa.
La exposición ‘Mako y el textil Japonés’ puede visitarse hasta el 20 de mayo en La Real Fábrica de Tapices.
Consultar horarios de visita aquí.
Paris L’aprés Midi
La semana pasada asistimos a la visita de Dominique y Gérard Chevalier, fundadores de Paris L’aprés Midi, en el showroom de Greco. Una firma parisina que respira amor por los tejidos y el auténtico “savoir faire”.
Dominique nació en Francia en el seno de una familia de fabricantes textiles en la región de Lille-Roubaix–Tourconing. Su forma de contarlos y disfrutar de cada parte del proceso de fabricación, así como la pasión que transmite hablando de ellos, nos demuestra que es algo que lleva en la sangre. Con inquietudes creativas desde muy joven, estudió Bellas Artes y trabajó durante años en el mundo del arte contemporáneo hasta que decidió fundar su propia empresa de productos de decoración.
Paris L’aprés Midi nace de una profunda inspiración en los colores y los ambientes parisinos, interpretados a través de tejidos de ricas texturas que consiguen crear ambientes tremendamente acogedores. Son suaves, sutiles y cálidos y están fabricados artesanalmente con materiales de máxima calidad como lana, yak, cashmere, seda o lino.
Los colores y las texturas de sus diseños nos trasladan a una cálida tarde de primavera en París, despertando los sentidos con una agradable sensación de comodidad y sofisticación. Paseamos así por las rayas Quai de Seine, el terciopelo de seda Elysée Palais o unos rombos bordados llamados Champ de Mars.
Quai de Seine
Elysée Palais
Champ de Mars
En Greco, distribuidor oficial de la firma en España, nos ofrecen la posibilidad de personalizar sus mantas en distintos colores y tamaños contrastando con el vivo.
Os aseguramos que tocarlas es toda una experiencia.
Arte textil en Guatemala: diseño e identidad
El Huipil, prenda de origen indígena que actualmente continúan vistiendo las mujeres mayas de Guatemala, se convierte en protagonistade la exposición que el Centro Cultural Fernán Gómez acoge en el marco de MadridDesignFestival con Guatemala como país invitado.
El Centro Cultural Fernán Gómez se convierte en un paisaje de tejidos suspendidos que evocan la intensidad cromática y sensorial del mercado de Chichicastenango, uno de los espacios textiles más emblemáticos del país.
La muestra ofrece variedades que corresponden a distintas regiones y que revelan la diversidad técnica, simbólica y cultural de una tradición transmitida por generaciones de tejedoras que hoy se organizan para defender la autoría de sus diseños frente a la copia y la producción industrial, reivindicando el tejido como una obra viva y contemporánea.
Tal y como pudimos conocer en la exposición, el huipil no solo viste, también representa un documento de identidad. Cada símbolo tejido, cada figura bordada forma parte de la cosmovisión de un pueblo. Creencias milenarias, estado civil, ascendencia, duelo. Formas de entender el universo, la relación con la naturaleza o el tiempo. En un huipil el rojo puede nombrar la vida y la sangre, el azul el agua y el cielo; los rombos evocan el universo, las líneas el camino y el tiempo que avanza.
La muestra nos permite conocer el proceso para tejer estas prendas de uso cotidiano o ceremonial y apreciar su valor como obras de arte. Creadas en telares de cintura, a veces puede llevar años realizarlas. Cada mujer artesana une el telar a su cuerpo, a su cintura, tensando el otro extremo a un árbol o un poste. De esa forma el tejido se realiza a golpe de respiración, imprimiendo parte de su ser en la pieza.
La exposición propone un viaje por la memoria tejida de Guatemala, reivindicando el arte textil como patrimonio vivo, identidad cultural y fuente de inspiración para el diseño.
Un espacio inmersivo concebido por Idonika con arquitectura de Studio Amarillo y comisariada por Emiliano Valdés.
Una exposición del Instituto Guatemalteco de turismo (INGUAT) para Madrid Design Festival.
Hasta el 3 de Mayo de 2026.
Huipil tradicional de diario
Originario de Santa María Nebaj, Quiché. Comunidad Maya-Ixil.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil.
Originario de Almolonga, Quetzaltenango. Comunidad Maya-K’iche’.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil antiguo
Originario de Jacaltenango, Huehuetenango. Comunidad Maya-Popti.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón y encaje.
Colección INGUAT
Huipil
Originario de San Pedro Sacatepequez, San Marcos. Comunidad Maya-Mam.
Técnica – Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil
Originario de San Pedro Necta, Huehuetenango. Comunidad Maya-Mam.
Telar de pie, 1 lienzo con apertura sesgada para la cabeza. Hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil ceremonial.
Originario de San Juan Atitán, Huehuetenango. Comunidad Maya-Mam.
Artista Floridalma Díaz Carrillo.
Telar de cintura, 2 lienzos, hilo de alemán royal.
Movimiento Nacional de Tejedoras.
Huipil
Originario de Santiago Sacatepéquez, Guatemala. Comunidad Maya-Kaqchikel.
Técnica – telar de cintura, 2 lienzos. Hilo de algodón.
Colección INGUAT
Huipil
San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Comunidad Maya-Achí.
Técnica – Telar de pie, 1 lienzo, hilo de algodón y sedalina.
Colección INGUAT
Huipil de diario 1961
Originario de Tecpán, Chimaltenango. Comunidad Maya-Kaqchikel.
Artista Nana Juana Francisca Guaján Patá.
Técnica – Telar de cintura con técnica Juplik. 2 lienzos. Hilo Ixkako antiguo kaqo’j y seda antigua de gusano.
Movimiento Nacional de Tejedoras.
Huipil de diario
Originario de Sololá, Sololá. Comunidad Maya-K’iche’
Técnica – Telar de cintura y técnica de jaspe, 2 lienzos con mangas y cuello ajustados. Hilo de algodón.
Colección INGUAT
ROLS CARPETS, la alfombra que necesitamos
Cuando hablamos de ROLS Carpets, no lo hacemos solo de alfombras. Nuestro pensamiento se traslada a un pueblo, una familia y un oficio que les acompaña desde hace más de un siglo. Su fábrica, situada en Crevillent, Alicante, un lugar donde la tradición textil forma parte del paisaje; se mantiene con la misma convicción con la que empezaron: fabricar en España, cerca de su gente y cuidando cada detalle.
Su historia arranca en 1917, cuando Francisco Gómez, precursor de la empresa, compró un telar manual y comenzó a tejer fibras de sisal y esparto. Aquel gesto humilde se convirtió en el inicio de una aventura que hoy llega a la cuarta generación. Ahora son sus biznietos quienes dirigen el rumbo de la firma, con la responsabilidad de mantener viva la esencia (artesanía sostenible y de calidad) mientras se abren camino a nuevas ideas, procesos y materiales. Los tiempos y las herramientas cambian, pero la forma de entender el oficio permanece.
En Rols siempre han defendido que lo más valioso son las personas. Muchas de las manos que hoy tejen aquí aprendieron el oficio de sus padres, que a su vez lo aprendieron de los suyos. Esa continuidad les hace únicos y les recuerda cada día por qué insisten en mantener la producción en Crevillent: porque detrás de cada alfombra hay historias, nombres y un orgullo compartido.
La marca destaca por ser la primera empresa europea de alfombras certificada como BCorp, reflejo de su compromiso con una producción responsable. Sus alfombras se elaboran con materiales sostenibles como la lana y fibras recicladas, entre ellas PET procedente de botellas de plástico recicladas.
Queremos destacar en especial su apuesta clara por el diseño contemporáneo y la sostenibilidad que, recientemente, Rols ha reflejado en su tercera colección de autor, Kilt, diseñada por ADP Studio. Inspirada en una reinterpretación mediterránea del tartán, la colección destaca por su riqueza cromática y su versatilidad, ya que es apta tanto para espacios interiores como exteriores.
Las alfombras Rols Carpets se fabrican a medida, adaptándose a las necesidades de cada proyecto y están disponibles en el Showroom de Pepe Peñalver en c/ Castelló, 61 Madrid.
Patricia Esquivias. Al puro ver se ve.
Exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas
16 octubre 2025 – 25 enero 2026
A través de un curso impartido por Yera Moreno en la Universidad Complutense de Madrid, llegó a una exposición discreta, situada en la 4ª planta del Museo de Artes Decorativas de Madrid y en la que descubro una nueva forma de entender los textiles, en concreto los bordados, como objeto de transmisión cultural entre países y como arte injustamente llamado ‘menor’.
Fragmento de tejido. Museo Nacional de Artes Decorativas-ce27791
Esta exposición es el resultado de un proceso de investigación realizado por la artista Patricia Esquivias (Caracas 1979). Cuando estaba estudiando a las creadoras de los años treinta, tropezó con un bordado muy singular llamado tarz de ghorza en Fez, Marruecos y punto moruno en Caleruela, Toledo, en España, donde se practica desde el último siglo. Se realiza mediante una técnica de hilos contados, idéntico por ambas caras, cuyo diseño exige un complejo cálculo matemático que no permite un solo error.
¿Cuáles son las conexiones entre ambos lugares y culturas? El vínculo viene dado por una serie de intercambios que son el resultado de complejas y sutiles relaciones: las que se establecieron entre la política colonialista, la reivindicación de los saberes tradicionales por los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y de la Generación del 27, los objetivos del Museo Nacional de Artes Decorativas desde su fundación en 1912, y la labor de las personas que recuperaron los bordados populares para equipararlos con la modernidad. La exposición se compone de bordados, fotografías, textos y obras que crean un universo artístico y documental que funciona como un todo indisociable.
Patricia Esquivias-2
Dechado–1822—Museo Nacional de Artes Decorativas-ce23521
La exposición consta de tres secciones.
‘Lo hizieron en Fez’, recoge los bordados de esa ciudad existentes en los museos de Madrid, así como detalles de su adquisición y catalogación.
Fragmento de un paño de ofrendas. Museo Nacional de Artes Decorativas-ce23993
‘Lo hicieron en Caleruela’, que trata de los de esa localidad, sus primeras autoras y estudiosas y de otros autores y artistas que intervinieron en su difusión.
Video bordado de Caleruela (14’)
Hilar largo. Patricia Esquivias-2
Hilar largo. Patricia Esquivias-3
Hilar largo. Patricia Esquivias-1
Concluye con ‘Lo izieron’, donde un bordado y un video de Patricia Esquivias reivindican la autoría femenina de un arte subestimado que hoy se sitúa en el centro de las transformaciones estéticas contemporáneas.
Patricia Esquivias-1
Patricia Esquivias-3
Esta exposición, comisariada por Selina Blasco y Patricia Molins, es el tercer capítulo del proyecto Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención, de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura.
Podéis ver toda la información en:
Museo Nacional de Artes Decorativas
https://www.cultura.gob.es/mnartesdecorativas/exposiciones/actuales.html
Jo Gordon, regalos con conciencia
Se acerca la época de regalos y las dudas acerca de qué comprar.
A veces las Redes Sociales tienen esa virtud, nos descubren firmas con las que conectamos aun estando en otros lugares del mundo.
El grafismo de Jo Gordon y su propuesta de colores siempre llamó mi atención, hasta el punto de haber investigado sobre la firma y haber descubierto sus valores e inspiración que os contamos a continuación.
La historia de Jo Gordon empieza con un gesto sencillo y emotivo: de adolescente encargó una réplica un gorro remendado de su padre. Tenía 16 años, hacía frío en Escocia y aquella copia, tejida por Vilma, amiga de su madre, funcionó tan bien como el original. Desde entonces, su brújula creativa no ha cambiado: valorar lo que está bien hecho, lo que es honesto y útil.
Escocia y la lana recorren su obra como un hilo conductor. Jo trabaja con pequeñas fábricas de punto que atesoran un saber hacer extraordinario y comparten su pasión por la tradición y la artesanía. Con ellas, y con amigos, artistas y diseñadores, colabora para reinterpretar técnicas: aplicar métodos de producción de forma inesperada, rescatar patrones de archivo, mezclar con criterio lo antiguo y lo nuevo. Ahí, en ese proceso, es donde encuentra inspiración.
El color es su lenguaje favorito. Le fascina su capacidad para transformar lo familiar: paletas ricas y patrones complejos dispuestos en formas simples que cambian el contexto y el ánimo. Puede ser fresco o sobrio, sofisticado o divertido, evocador o totalmente nuevo.
De esa misma mirada nace la bufanda en zigzag creada junto a That’s Not My Age, la plataforma de Alyson Walsh que defiende que el estilo no entiende de edad. Diseñaron la pieza codo con codo y Alyson eligió sus azules y verdes preferidos de la paleta de la temporada. Es 100 % lana de cordero, tejida en Inglaterra y pensada para cualquier estación.
La sostenibilidad también es un valor importante para ella. Su punto de partida son los animales y la tierra. Al trabajar con una fibra natural como la lana, el bienestar de las ovejas es central. La lana cruda procede de granjas australianas con altos estándares de cuidado animal, donde no se practica el mulesing. Esas granjas están certificadas bajo el Responsible Wool Standard (RWS), un estándar que reconoce las mejores prácticas en el campo.
La materia prima viaja una vez al año en barco de contenedores desde Australia al Reino Unido y, por carretera, desde Felixstowe hasta la hilatura de Escocia, a orillas del lago Leven. Los tintes y productos químicos empleados son 100 % GOTS (Global Organic Textile Standard), lo que minimiza el daño a la fibra y reduce residuos. El agua se limpia con éxito y se devuelve al lago cumpliendo los más altos niveles de control supervisados por la SEPA (Agencia Escocesa de Protección Ambiental). Ese equilibrio permite que la trucha marrón, los gansos caretos chicos y decenas de miles de aves invernantes prosperen.
Una vez hilado, se traslada a fábricas de tejido cercanas para su confección. Estos talleres están vinculados a SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) y se toman muy en serio las iniciativas medioambientales y éticas.
Aunque a Jo le encantaría usar lana británica en prendas para llevar sobre la piel, el clima frío y húmedo del país produce un vellón más grueso que, al tejerse, resulta áspero al contacto directo; pero que es ideal para alfombras, tapicería o capas exteriores.
Sus productos se conciben para durar toda la vida, piezas de alta calidad que envejecen bien y que se crean respetando a los animales, a las personas y al planeta.
Esperamos que Jo Gordon os guste tanto como a nosotros y os de alguna idea para los regalos de esta Navidad.
Fotografías: Jo Gordon
Art direction, design and photography by @huwmorgan assisted by @albertohhdez @harrygarforth_
Graphic Thought Facility
©Graphic Thought Facility, 2024-2025 @graphicthoughtfacility
Chair props by Michael Marriot @instamarriott2.0
Abraham Moon & Sons
En 1837, el mismo año en que la reina Victoria ascendió al trono británico, nació también un legado: Abraham Moon & Sons. Desde Guiseley, en los límites de Leeds y los Yorkshire Dales, Abraham Moon comenzó a proveer hilos de lana a familias locales que tejían en telares caseros, piezas que luego él mismo llevaba a los mercados de Leeds.
Casi tres décadas más tarde, en 1868, se erigió la fábrica que, aún hoy, continúa dando vida a estas extraordinarias lanas. Situada junto a manantiales de agua pura (que siguen utilizándose para el escurrido), la manufactura ha preservado su esencia original y se mantiene como uno de los pocos molinos verticales que quedan en el Reino Unido. Allí, todos los procesos se realizan bajo un mismo techo: desde la llegada de la lana cruda hasta la producción del hilo, el tejido, el lavado y el acabado, con un control absoluto de cada etapa.
Los tejidos reflejan tanto la tradición como la innovación. Sus diseños abarcan desde tartanes y cuadros clásicos de Inglaterra y Escocia, en tonos rojos, verdes y azules, hasta propuestas más modernas y atrevidas, con combinaciones cromáticas vibrantes. Siempre en lana 100%, son reconocidos por su maestría única en la armonía de los colores.
Con un archivo histórico que atesora más de dos siglos de inspiración, sus creaciones visten hogares, hoteles y restaurantes en todo el mundo. La lana, fibra naturalmente ignífuga, aporta carácter, elegancia y seguridad a los espacios. Hoy, Abraham Moon & Sons sigue siendo un símbolo del Reino Unido, llegando a ser proveedor de la Casa Real Británica.
Si queréis conocer más estos tejidos, disfrutar de su tacto y compartir nuestro entusiasmo por Abraham Moon&Sons podéis concertar una cita con su distribuidor en España, Dolz Colección Internacional.
LIZZO, colección Terai
Terai de Lizzo rinde homenaje a un enclave único en el Himalaya del que toma su nombre. Sus tejidos excepcionales capturan los colores y las texturas de esta ecorregión, evocando con delicadeza la reminiscencia exótica de los motivos animales y la riqueza de la naturaleza.
Como Bubo, un tejido que se inspira en el plumaje del búho de Nepal, reinterpretando sus matices y texturas en un bordado de gran riqueza visual. Su intrincado juego de hilos refleja un trabajo artesanal lleno de detalle.
Corbett, por su parte, es un Jacquard de diseño abstracto que evoca la riqueza de los paisajes y la fauna de Terai, la reserva natural más antigua de la India, reinterpretando sus formas con un estilo refinado de inspiración oriental.
Por último, Yak, se inspira en el pelaje del animal homónimo que habita en el Himalaya, plasmando su riqueza textural en un diseño impactante. Su juego de volúmenes bicolor crea un efecto dinámico y llamativo.
MAKO y el textil japonés
La Real Fábrica de Tapices, en colaboración con Casa Asia, acoge la exposición homenaje a la obra textil de Mako Artigas.
Nacida en Tokyo en 1937. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, emigró de su país para integrarse en los ambientes de vanguardia y modernidad de Occidente.
Es contemporánea de artistas japonesas que se desplazaron en la misma época a EE.UU. como Yoko Ono, Shigeko Kubota y Tayoi Kusama.
Mako Artigas llegó a España en 1960, donde prosiguió sus estudios de estampados y donde conoció a Joan Gardy Artigas, ceramista y escultor, con quien se casó y tuvo dos hijos. El mundo del diseño textil y de la estampación fue lo que Mako Artigas vivió desde niña porque tanto su familia materna como paterna, procedían de la tradición y de la industria textil.
Sus diseños destacaron en el París de los años sesenta, setenta y ochenta tanto en el ámbito del hogar como en las incipientes firmas de prêt-a-porter y de la Alta Costura de mayor prestigio como Paco Rabanne, Nina Ricci, Courrèges, Dior o Kenzo.
Los diseños de Mako Artigas poseen un carácter propio e incluyen una extensa diversidad de formas originales, tanto geométricas como abstractas, prestando especial atención a la naturaleza.
La muestra se completa con un documental realizado para este proyecto por Casa Asia. Una entrevista con Mako Artigas donde descubrimos a la artista que supo trasladar el ambiente nipón al hogar catalán donde compartió también la afición por la cerámica que su marido, Joan Gardy Artigas, hijo del ceramista magistral Josep Llorens i Artigas, realizaba con maestría.
Ricardo Bru, doctor en Historia del Arte y especialista en arte japonés, es el comisario de la muestra.
A sus 88 años, Mako Artigas sigue en activo en su taller de Gallifa.
La exposición ‘Mako y el textil Japonés’ puede visitarse hasta el 20 de mayo en La Real Fábrica de Tapices.
Consultar horarios de visita aquí.
Paris L’aprés Midi
La semana pasada asistimos a la visita de Dominique y Gérard Chevalier, fundadores de Paris L’aprés Midi, en el showroom de Greco. Una firma parisina que respira amor por los tejidos y el auténtico “savoir faire”.
Dominique nació en Francia en el seno de una familia de fabricantes textiles en la región de Lille-Roubaix–Tourconing. Su forma de contarlos y disfrutar de cada parte del proceso de fabricación, así como la pasión que transmite hablando de ellos, nos demuestra que es algo que lleva en la sangre. Con inquietudes creativas desde muy joven, estudió Bellas Artes y trabajó durante años en el mundo del arte contemporáneo hasta que decidió fundar su propia empresa de productos de decoración.
Paris L’aprés Midi nace de una profunda inspiración en los colores y los ambientes parisinos, interpretados a través de tejidos de ricas texturas que consiguen crear ambientes tremendamente acogedores. Son suaves, sutiles y cálidos y están fabricados artesanalmente con materiales de máxima calidad como lana, yak, cashmere, seda o lino.
Los colores y las texturas de sus diseños nos trasladan a una cálida tarde de primavera en París, despertando los sentidos con una agradable sensación de comodidad y sofisticación. Paseamos así por las rayas Quai de Seine, el terciopelo de seda Elysée Palais o unos rombos bordados llamados Champ de Mars.
Quai de Seine
Elysée Palais
Champ de Mars
En Greco, distribuidor oficial de la firma en España, nos ofrecen la posibilidad de personalizar sus mantas en distintos colores y tamaños contrastando con el vivo.
Os aseguramos que tocarlas es toda una experiencia.